|
|
Виктория Мешкова и Сергей Быдтаев – чемпионы России-2017 в трудности!
14 апреля 2017
13 апреля в Тюмени завершился XXXV чемпионат России по скалолазанию в дисциплине трудность.
В женской половине соревнований второй год подряд золото завоевала Виктория Мешкова (Свердловская область). Она единственная среди всех финалистов (с учетом мужчин) пролезла решающую трассу до конца. Второй стала ее землячка Юлия Пантелеева (35-), третьей – Евгения Маламид (34-, Воронежская область).
Виктория МЕШКОВА: «Скалодрому в Тюмени не хватает «навесов»
- В Тюмени была такая классическая трудность. Начало финала оказалось выматывающим, потом было время для передышки, а в конце пришлось немного потерпеть. Для побед в этом виде скалолазания необходимо правильно «разложить» трассу, - заявила Мешкова в беседе с корреспондентом АСН «Тюменская арена» Павлом Кунцевичем.
- Вторая подряд золотая медаль чемпионата России вам далась намного сложнее?
- Конечно, было весьма непросто настраиваться. В этот раз испытывала больший груз ответственности. К тому же, в Тюмень приехал мой тренер Виталий Примеров. Поэтому очень не хотелось выступить хуже, чем в прошлом году.
- Качество трасс на российских и международных стартах сильно разнится?
- Россия сейчас старается догнать Европу. У нас в стране теперь есть нормальный скалодром в Москве с новыми рельефами и зацепками. В Тюмени, к сожалению, не хватает «навесов». Эти самые нависания в большом количестве присутствуют на международных соревнованиях. В то же время тюменский скалодром очень хорош для выступлений в дисциплинах скорость и боулдеринг.
- Какая ваша самая заветная цель в спорте?
- Я очень хочу выступить на Олимпиаде. Это моя мечта с детства. Давно грежу олимпийской медалью. Я буду готовиться и постараюсь добиться права поехать в Токио…
- Как на данный момент у вас обстоят дела с двумя другими видами скалолазания – скорость и боулдеринг, входящие в программу олимпийского многоборья?
- Я постепенно их улучшаю. В Тюмени принимала участие в стартах дисциплины скорость, но пока в этом виде скалолазания выступаю плохо. Прогресс всё-таки есть – постепенно уменьшаю время на преодоление 15-метровой эталонной трассы. Кстати, боулдеринг стал мне даваться уже лучше.
Среди мужчин первое место занял Сергей Быдтаев (30-, Калининградская область). Серебро выиграл Евгений Калашников (Санкт-Петербург, 22), а бронзу завоевал еще один представитель Калининградской области Алексей Щервянин (20).
Сергей БЫДТАЕВ: «Не увидел победу «Реала», зато стал чемпионом»
- Я не ожидал такого результата, потому что за месяц до чемпионата России пришлось сбавлять интенсивность тренировок по личным жизненным обстоятельствам. Зато успел в дни, свободные от занятий, лучше восстановиться. Всё это сыграло мне на руку, - заявил Быдтаев в интервью с корреспондентом АСН «Тюменская арена» Павлом Кунцевичем.
- Может для побед и вправду стоит меньше тренироваться?
- Я так всё-таки не считаю. У меня просто так сложились обстоятельства…
- У вас в Тюмени сразу всё начало получаться?
- Не очень хорошо себя чувствовал в квалификации, где преодоление трассы давалось как-то тяжело. Но в следующие этапы соревнований всё пошло намного легче…
- Что можете сказать о качестве тюменских трасс?
- Они не сильно отличались от Всероссийских соревнований, которые состоялись здесь в прошлом году. Тюменские организаторы турнира сделали новые рельефы, что неплохо разнообразило трассы местного скалодрома.
- Как отнеслись к включению скалолазания в программу летних Олимпийских игр 2020 года?
- Я очень обрадовался этому решению. У меня появилась огромная мотивация ещё больше тренироваться. На Олимпиаде будет представлено многоборье. Поэтому нужно серьёзно и продуктивно относиться к каждому виду скалолазания. Мне очень хочется отправиться в Токио, чтобы там защищать честь своей страны. Если это произойдёт, то я выложусь на двести процентов ради попадания в призы.
- В многоборье преимущество будет у скалолазов, которые выступают в дисциплине трудность?
- Да, я тоже так считаю. Ребята, занятые в трудности, обычно показывают хорошие результаты и в боулдеринге. А вот в скорости нам будет весьма проблематично.
- Вы являетесь болельщиком мадридского «Реала». Поздно ночью перед вашим стартом команда Зинедина Зидана одолела в гостях мюнхенскую «Баварию» (2:1). Не было соблазна проследить за этим матчем в прямом эфире?
- Мне обязательно нужно было хорошенько выспаться перед решающими этапами чемпионата страны. В итоге я стал чемпионом России, а отказ от просмотра матча любимой команды оказался оправдан. Утром я увидел результат встречи, который поднял мне настроение на целый день.
- Свою мечту - побывать на стадионе «Сантьяго Бернабеу» - ещё не исполнили?
- Планирую это осуществить, когда у меня начнётся предсезонный период. Тогда можно будет отдохнуть, отправиться в Испанию и посмотреть на свою любимую команду. Очень бы хотелось увидеть матч «Реала» с каким-нибудь грандом в рамках Лиги чемпионов. Если я побываю на «Эль-Класико», то это событие для меня станет по-настоящему незабываемо…
Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2017-м году
Спонсоры соревнований: компания Red Fox, компания Kailas, вода Кристалл, компания EdGun, WWT group, магазин Манарага, печатный цех Клякса.
Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области, ГАУ ДО ТО «ОСДЮСШОР», Тюменская областная федерация скалолазания.
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото Варвары ШАТАЛОВОЙ
« к списку
|
Спонсоры
|
