История отечественного скалолазания - 2018 – 2019

2018 год: Москва возвращается на международный уровень

Сразу три международных турнира по скалолазанию в 2018 году приняла российская столица. На международную арену Москва вернулась после шестилетней паузы. 21-22 апреля в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА прошел этап Кубка мира. Соревнования включали две дисциплины – скорость и боулдеринг. Хозяева завоевали три медали на эталоне: серебряными призерами стали Юлия Каплина и Владислав Деулин, бронзовым – Елена Тимофеева.

С 9 по 16 августа та же столичная арена приняла первенство мира. Изначально главный молодежный турнир года должен был пройти в Канаде, но в январе местная федерация по финансовым причинам отказалась от проведения. Международная федерация спортивного скалолазания предложила ФСР организовать турнир в Москве, и российская сторона согласилась. Официально о новом месте проведения было объявлено в марте на Пленарной ассамблее IFSC.

За восемь дней свыше 1100 спортсменов из 42 стран разыграли 18 комплектов наград в скорости, боулдеринге и трудности. Призерами соревнований стали спортсмены из 15 государств. Молодежная сборная России по числу завоеванных медалей стала второй, уступив только сборной Японии. На счету наших скалолазов семь медалей: золото – Алмаз Нагаев и Екатерина Баращук, серебро – Камилла Кушаева и Елизавета Иванова, бронза – Эдуард Даукаев, Елена Ремизова и Демьян Зайцев.

C 28 ноября по 2 декабря в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА состоялся I чемпионат мира по скалолазанию среди военнослужащих. В числе организаторов турнира выступили Международная федерация спортивного скалолазания и Международный совет военного спорта. Сборная Вооруженных сил РФ уверенно выиграла командный зачет. На счету спортсменов 12 из 24 медалей. Александр Шиков стал чемпионом в классическом и рекордном формате скорости, Евгения Лапшина – в классической скорости, Анна Цыганова – в рекордном формате, Елена Красовская и Алексей Рубцов – в боулдеринге. Призерами соревнования стали Николай Мичуров, Татьяна Шемулинкина, Дмитрий Шарафутдинов.

С начала 2018 года приступила к работе новая команда, сформированная тренерским советом – Олимпийская сборная команда России. В нее вошли 18 человек (9 женщин и 9 мужчин). Это лидеры отдельных дисциплин и многоборья, подтвердивших готовность к подготовке и участию в отборе на первые в истории скалолазания Олимпийские игры в 2020 году.

В течение года команда провела три тренировочных мероприятия в Москве. Со сборной работало много специалистов, на высоком уровне было организовано медико-биологическое сопровождение ТМ. По ходу сезона тренерский штаб оценивал результаты и дальнейшие перспективы спортсменов. В конце года тренерским советом был пересмотрен состав олимпийской команды. На 2019 год был утвержден список из 6 человек основы (2 мужчины и 4 женщины) и 4 резервистов (2+2).

Сборная России успешно выступала на международном уровне в 2018 году. Главным стартом был чемпионат мира в Инсбруке, где бронзовые медали в скорости завоевали Станислав Кокорин и Мария Красавина. В соревнованиях по параклаймингу бронзу взял Максим Майоров. Отметим, что Станислав Кокорин повторил рекорд Дмитрия Шарафутдинова по количеству медалей, завоеванных за карьеру на чемпионатах мира – четыре.

По итогам сезона Кубка мира в скорости Юлия Каплина и Дмитрий Тимофеев заняли третье место. Рекордсменка мира оказалась в призерах шестой год подряд, а Дмитрий попал в топ-3 впервые. На первенстве Европы в Брюсселе в боулдеринге бронзовыми призерами стали Виктория Мешкова и Семен Овчинников.

В 2018 году впервые были определены чемпионы России в олимпийском многоборье. Турнир прошел в октябре в Москве. Золото завоевали Алексей Рубцов и Анна Заикина. Сильнейшие в боулдеринге были определены в марте в Воронеже – Виктория Мешкова и Сергей Скородумов. Чемпионов в скорости (Станислав Кокорин, Мария Красавина) и в трудности (Дмитрий Факирьянов, Динара Фахритдинова) определили в апреле в Тюмени.

Отметим значимое международное событие. 6-18 октября в Буэнос-Айресе состоялся дебют скалолазания в программе юношеских Олимпийских игр. На турнире выступили две россиянки – Елена Красовская и Луиза Емельева. Елена вышла в финал, где заняла 5-е место.

Год вписал в нашу историю не только позитивные события. В ноябре мы понесли большую утрату – не стало Виктора Сергеевича Мешкова… Этот человек руководил ФСР с 1994 по 1998 годы. Благодаря его волевым решениям были проведены первые международные соревнования по скалолазанию в России – в 1994 и 1995 году этапы Кубка мира прошли в Москве.

2019: на пути в Токио

2019 год для мирового скалолазания был наполнен особым предолимпийским настроением. Мы начали его ощущать с 2016 года после включения скалолазания в программу Олимпийских игр-2020. И в 2019-м вышли на финишную прямую – начался олимпийский отбор.

В течение сезона борьба за олимпийские лицензии шла на этапах Кубка мира. Зарабатывая рейтинговые баллы, каждый скалолаз стремился отобраться на Олимпийский квалификационный турнир, который в конце года прошел в Тулузе. До него в августе состоялся чемпионат мира, который на месте грядущих главных стартов четырехлетия назвал имена первых 16 скалолазов-олимпийцев.

Олимпийская сборная России по скалолазанию вела целенаправленную подготовку к ответственному сезону. Тренировочные мероприятия организовывались в Москве, Воронеже, Тюмени. Один из крупнейших скалодромов в Инсбруке также принимал наших олимпийцев. Токио – столица грядущих Олимпийских игр – трижды становился местом сборов для спортсменов ОСКР.

К сожалению, в планомерную подготовку олимпийской сборной вмешались форс-мажорные обстоятельства. Из-за серьезной травмы позвоночника сезон был досрочно завершен для Анны Цыгановой. Все лето и начало весны из-за повреждения руки пропустил Алексей Рубцов. В итоге на этапах Кубка мира и чемпионате мира сборной России пришлось бороться за олимпийские лицензии молодой командой. На чемпионате мира результаты не позволили включиться в распределение лицензий. Через Кубок мира три россиянина сумели пройти на Олимпийский квалификационный турнир в Тулузе – Алексей Рубцов, Николай Яриловец, Юлия Каплина. Здесь настоящий подарок всем любителям скалолазания в нашей стране преподнесла Юлия, завоевавшая лицензию участника Олимпийских игр-2020.

По ходу 2019 года и отбора на первые в истории скалолазания Игры мы получили закономерное продолжение олимпийской истории развития нашего вида спорта. 25 июня на 134-й сессии Международного олимпийского комитета скалолазание было предварительно включено в программу Олимпийских игр 2024 года. Это заслуга французского оргкомитета, который на правах хозяев предложил вновь включить скалолазание в турнир и разыграть в Париже четыре комплекта наград – в двоеборье и скорости у мужчин и женщин.

Для Федерации скалолазания России 2019 год стал периодом еще большего признания на международной арене. В предыдущие годы организация зарекомендовала себя как организатор соревнований высокого уровня. Комплементарные оценки получали, проведенные в нашей стране первенство Европы, Кубок мира, первенство мира, чемпионат мира среди военнослужащих... В марте 2019 года ФСР на Пленарной ассамблее IFSC получила право на проведение самого престижного турнира международной федерации – Чемпионата мира! Он пройдет в Москве в 2021 году.

Значимым событием стало присвоение статуса IFSC Junior Routesetter Анне Галлямовой. Россиянка в одном шаге от того, чтобы стать официальным подготовщиком Международной федерации спортивного скалолазания. Это произойдет в случае получения успешных отзывов о своей работе на международных турнирах от главных подготовщиков. Отметим, что произошедшее стало закономерным результатом работы ФСР по повышению уровня российских подготовщиков. Благодаря поддержке ОКР наши ведущие специалисты проходили стажировки на международных соревнованиях в России и за рубежом.

В 2019 году Федерация скалолазания России провела два международных турнира. 10-12 апреля в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА состоялся этап Кубка мира. На домашней арене в скорости второй год подряд отличились Владислав Деулин (серебро) и Юлия Каплина (бронза).

18-20 октября Воронеж впервые принял международные соревнования по скалолазанию – первенство Европы. На скалодроме центра «Гран-При» (именно так теперь называется хорошо знакомая скалолазам «Энергия») российская молодежная сборная завоевала 10 наград. Золото в скорости у Дарьи Кузнецовой и Ярослава Пашкова. Золото в многоборье у Луизы Емельевой и Владислава Шуневича. Серебро в скорости завоевали Луиза Емельева, Максим Рыжов, Алмаз Нагаев, Данила Уколов. Бронза в скорости у Егора Уткина и Петра Землякова.

В 2019 году спортсмены сборной России завоевали 44 медали на 11 международных турнирах. Главным стартом второй год подряд стал чемпионат мира. Он сменил привычный график проведения (раз в два года), чтобы развести в календаре Олимпийские игры и ЧМ. Теперь чемпионы мира будут определяться в нечетные года. В японском Хатиодзи одну медаль сборной России принес Станислав Кокорин. Он завоевал бронзу в скорости и установил рекорд для российского скалолазания, став единственным пятикратным призером чемпионатов мира. Также на его счету рекорд по количеству турниров в карьере – семь.

На чемпионате мира по параклаймингу Даниил Лисиченко завоевал бронзовую медаль. Это позволило продолжить хорошую традицию российских скалолазов с ограниченными возможностями здоровья – они неизменно привозят медали со всех мировых первенств.

На чемпионате Европы спортсмены сборной России завоевали 6 медалей. Чемпионом Европы в скорости в Эдинбурге стал Владислав Деулин. Серебро завоевала Мария Красавина, бронзу – Дмитрий Тимофеев. ЧЕ в боулдеринге прошел польском Закопане, где сборная России выиграла половину всего медального запаса: Сергей Скородумов стал серебряным призером, Вадим Тимонов и Ирина Кузьменко – бронзовыми.

На этапах Кубка мира-2019 было завоевано 13 медалей. Все – в скорости. Владислав Деулин занял второе место в общем зачете по итогам Большого Кубка мира. Отметим, что в рамках этого турнира по ходу сезона дважды был переписан мировой рекорд у женщин, который с 2017 года принадлежал Юлии Каплиной (7,32). Сначала это сделала китаянка Ю-Линг Сонг (7,101), а на последнем этапе сезона в Сямыни – индонезийка Ариэс Сусанти Рахайю (6,995).

Молодежная сборная России радовала не только на домашней арене. В Арко победителями первенства мира стали Ярослав Пашков, Елена Ремизова, Сергей Рукин. С серебряной наградой из Италии вернулся Алмаз Нагаев.

Чемпионат России вновь включал в себя четыре дисциплины. Соревнования проходили в Воронеже (март, трудность), Красноярске (май, скорость и боулдеринг) и Москве (ноябрь, многоборье). Евгений Зазулин стал чемпионом в трудности и боулдеринге. Елена Красовская – в боулдеринге и многоборье. Также на вершину поднимались Юлия Пантелеева (трудность), Сергей Лужецкий (многоборье), Елизавета Иванова и Александр Шиков (оба – скорость).

В течение 2019 года значительно увеличилось количество современных скалодромов в нашей стране. Благодаря взаимодействию ФСР с Фондом поддержки олимпийцев России были построены новые скалодромы в Барнауле и Екатеринбурге, значительно расширена инфраструктура для скалолазания в Воронеже. В Пензе усилиями региональных властей появилась эталонная стенка. Значительно улучшилась материально-техническая база Уфы, где для проведения Международных летних детских игр 2019 года был возведен новый скалодром. В Севастополе построен новый 15-тиметровый скалодром для трудности и скорости. Также активно реализовывались новые коммерческие проекты.

Новая инфраструктура позволяет надеяться на рост спортивных результатов, появление новых сильных регионов, расширение географии соревнований. Например, в 2019 году всероссийские соревнования впервые принял Иркутск. В «Панораме» состязались самые юные скалолазы – 10-13 лет.

К сожалению, в 2019 году российское скалолазание вновь понесло серьезную утрату – в августе не стало Юрия Ивановича Скурлатова… Этот человек на протяжении долгого времени был вице-президентом ФСР и главным тренером сборной России. Он стоял у истоков международного признания скалолазания, разработки первых правил, проведения первых судейских семинаров и закладывал другие основы современного спорта.

Подготовил Андрей Решетов.

Спонсоры

Партнеры ФСР