Федерация скалолазания России — ПРЕСС-СЛУЖБА — Новости

ИТОГИ 2013 ГОДА

1 января 2014

Уважаемые коллеги!

Сегодня мы подводим итоги 2013 года, одного из самых успешных в истории отечественного скалолазания.

В международном скалолазном календаре в этом году было рекордное количество соревнований – чемпионат Европы проходил во Франции и Голландии, первенство Европы – в Швейцарии и Австрии, первенство мира в Канаде и Всемирные игры в Колумбии, 19 этапов Кубка мира и семь этапов молодежного Кубка Европы.

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Самым крупным и важным стартом в этом сезоне для российского скалолазания стали Всемирные игры в Кали, где мы превзошли даже собственные ожидания. Мысли были о двух – трех медалях, но в итоге вышло шесть! То есть половина всех наград, разыгранных на скалолазном турнире. Победителями стали Алина Гайдамакина и Дмитрий Тимофеев, серебряные награды выиграли Мария Красавина и Станислав Кокорин, бронзы удостоились Юлия Каплина и Динара Фахритдинова. Отметим, что эта медаль Динары стала первой для российского скалолазания в трудности в рамках Всемирных игр.

Огромное спасибо за выдающиеся результаты наших скоростников в Колумбии тренерам Любови Павловне Захаровой, Сергею Сергеевичу Сергееву, Сергею Ивановичу Сигову, а также Армену Владимировичу Тер-Минасяну. С каждым годом они все выше и выше поднимают планку наших возможностей, хотя не только ничего за это не получают, но зачастую им даже расходы на дорогу не компенсируют. ФСР постарается в следующем году как-то улучшить эту ситуацию.

Огромное спасибо сопредседателю КННВС России Геннадию Петровичу Алешину, который помог нашей сборной получить финансирование по линии Министерства спорта. Без него мы бы не смогли в столь масштабном составе отправиться на Игры, ведь билеты на одного человека стоили от 80 до 100 тысяч рублей. И те деньги, которые нам выделили на 18 членов сборной, стали для нас ощутимой добавкой, иначе бы они съели половину всех средств, получаемых из министерства на наш вид спорта. В этом направлении большую работу провел Юрий Иванович Скурлатов, который за счет своего многолетнего опыта смог добиться оплаты билетов до отлета в Колумбию. Для сравнения: в других видах спорта финансирование на Игры было с большим опозданием.

На первенстве мира наша сборная выступила на "отлично", завоевав в общей сложности 12 медалей. Золото главного молодежного старта планеты выиграли Дарья Кан, Елена Маркушева, Дмитрий Факирьянов, Владислав Мызников и Никита Суюшкин. С серебром домой вернулись Артем Савельев, Лев Рудацкий и Александр Шиков. Тройки призеров замкнули Анастасия Мануйлова, Светлана Окольничникова и Сергей Лужецкий.

На первенстве Европы в скорости и трудности сборная России также оказалась впереди всех по числу завоеванных медалей – 12. Лучшими на континенте стали Елена Маркушева, Анастасия Мануйлова, Александр Шиков, Лев Рудацкий, Артем Савельев и Дмитрий Факирьянов. В шаге от победы остановился Максим Дьячков. В ранге бронзовых призеров из Австрии уехали Юлия Пантелеева, Дарья Кан, Варвара Шаталова, Владислав Деулин и Антон Свиридов.

На чемпионате Европы российским скалолазам удалось не только сохранить завоеванные позиции в скорости и боулдеринге, но и добиться рекордного результата в трудности – завоевать золото. Эту историческую победу одержала Динара Фахритдинова. Это очень большой прорыв для отечественного скалолазания! И этот успех не случаен, ведь Динара великолепно провела минувший сезон – к победе на чемпионате Европы добавила выигрыш национального чемпионата в Перми и бронзовую медаль на Всемирных играх.

Отрадно, что Динара не одна наша трудница, которая может бороться за медали. Регулярно в финалы крупнейших соревнований пробиваются Евгения Маламид, Михаил Черников, Яна Черешнева и Дмитрий Факирьянов.

Наши боулдерингисты по-прежнему на высоте. Не знаю, насколько хватит сил у Дмитрия Шарафутдинова так стабильно и сильно выступать, но пока он бесспорно лучший в мире.
В этом году у него первая в карьере победа на Большом Кубке мира, серебро чемпионата Европы и первое место на ЧЕ в многоборье. Также лучшей в многоборье на ЧЕ стала Динара Фахритдинова, которая наряду с Дмитрием входит в число самых универсальных скалолазов мира.

В скорости золото на чемпионате Европы завоевала Анна Цыганова. Третье место заняла чемпионка мира-2012 Юлия Левочкина.

Наши скоростники не оставили соперникам шансов на победу в Большом Кубке мира – второй год подряд этот приз завоевали Станислав Кокорин (это его третья победа) и Алина Гайдамакина.

Юлия Каплина трижды устанавливала мировой рекорд. В июне в Баку пробежала трассу за 8,05 секунды, а в октябре в Китае дважды обновляла рекордные цифры – в полуфинале пробежала за 7,99 секунды, а в финале оказалась аж на 14 сотых секунды быстрее. Таким образом, оба мировых рекорда теперь принадлежат россиянам. У мужчин лучшее время в октябре 2012 года показал 2-кратный чемпион мира и Европы Евгений Вайцеховский из Башкортостана – 5,88 секунды.

На территории России прошло два соревнования мирового масштаба. В мае Екатеринбург принял первый в истории розыгрыш Кубка Европы, а в сентябре в Перми состоялся этап Кубка мира.

Столица Урала продемонстрировала высокий уровень проведения соревнований, что и подтвердили многие ведущие спортсмены Старого света в дисциплинах трудность и скорость. Некоторые из них с опаской ехали в столь удаленный регион нашей страны, но в итоге остались довольны увиденным. Не знаю, получат ли кубки Европы продолжение, но наша страна и Екатеринбург в частности уже вписали свою главу в историю мирового скалолазания. Российские спортсмены завоевали в столице Урала семь медалей – первые места заняли Яна Черешнева и Дмитрий Тимофеев, вторые – Динара Фахритдинова, Сергей Синицын и Анна Цыганова, третьи – Михаил Черников и Алина Гайдамакина.

Всех очень порадовал успешный дебют пермяков, впервые принимавших у себя столь солидный турнир. Организаторы впечатлили гостей не только четким проведением соревновательной части и обширной культурной программой, но и разнообразными конкурсами для зрителей. Теперь главное сохранить подобное отношение к последующим соревнованиям, чтобы не сбавлять оборотов!

Хочется поблагодарить всех организаторов всероссийских соревнований. Всего их состоялось в этом году 17 – в Санкт-Петербурге, Красноярске, Москве, Перми, Кирове, Саратове, Калининграде, Надыме, на скалах Бахчисарая.

ТРЕНЕРЫ

Хочется поблагодарить за прекрасную работу тренерский совет во главе с вице-президентом – Маламидом Владимиром Менделевичем, для которого этот год был особенно тяжёлый из-за болезни, тренеров чемпионов, победителей и призеров международных соревнований: Титову Наталью Александровну, Нагорова Александра Сергеевича, Сергеева Сергея Сергеевича, Пиратинского Александра Ефимовича, Пиратинскую Майю Александровну, Степанову Любовь Александровну, Ляшева Вячеслава Борисовича, Сигова Сергея Ивановича, Деулину Екатерину Владимировну, Данилову Галину Петровну, Бычковскую Ларису Петровну, Бибик Ольгу Николаевну, Черешнева Олега Николаевича, Черешневу Венеру Ингамитыновну, Усцелемову Елену Анатольевну, Захарову Любовь Павловну, Давлетшину Маргариту, Лобзова Станислава Олеговича, Маламид Веру Михайловну, Маламид Владимира Менделеевича, Самойлину Тамару Ивановну, Гусака Игоря Васильевича, Багову Ирину Валерьевну, Примерова Виталия Павловича, Бернацкую Марину Леонидовну, Богомолова Георгия Константиновича и Шарафутдинова Дмитрия Рафаилевича.

ОЛИМПИЙСКИЙ ВОПРОС

Мы все находились в ожидании итогов решения МОК по программе Олимпийских игр 2020 года. Напомним, что в числе претендентов было и скалолазание. Но, как и прогнозировалось, борьба без проблем вернулась в олимпийскую семью. Я считаю, что скалолазанию просто не повезло – не тот вид спорта был исключен из программы Игр, поэтому получив в соперники борьбу, мы заведомо оказались в невыигрышном положении, учитывая ряд фактов. Например, таких как популярность и олимпийские традиции борьбы, проведение исполкома МОК в Санкт-Петербурге и личный визит на это мероприятие президента России Владимира Путина, выступавшего в поддержку как раз борьбы.
Хотя президент международной федерации спортивного скалолазания (IFSC) Марко Сколярис сильно расстроился итогами голосования в городе на Неве, я же считаю, что все что ни делается - к лучшему. Теперь у нас есть время обдумать и проанализировать все, что было, сделать какие-то поправки и предпринять еще одну попытку покорения Игр.
Даже не смотря на то, что современное олимпийское движение всё больше политизируется, и теряет прямую связь "спорт — здоровый образ жизни", мы будем делать всё возможное для включения в программу ОИ. Так как, во-первых, участие в Играх - мечта большинства серьёзных спортсменов. Во-вторых, для России статус олимпийского вида спорта является не только большим знаком отличия, но и серьёзным подспорьем в развитии вида спорта.

КУРСЫ ИНСТРУКТОРОВ

В этом году из двух запланированных курсов инструкторов-методистов по скалолазанию состоялись только одни – весной. Я думаю, что к следующим курсам вы будем менять и саму систему подготовки, и профессиональные требования к абитуриентам. Потому что подготовить инструкторов из новичков за десять дней – очень тяжело. Благодаря активной работе руководителя курсов – Римме Владимировне Кавуненко и педагогического состава количество квалифицированных инструкторов с каждым годом растет и работа скалодромов становится все безопаснее.

ВОЗРОЖДЕНИЕ СПОРТРОТ

С приходом на пост министра обороны России Сергея Шойгу было принято одно из важнейших решений для всей страны – это возрождение спортрот. Сейчас появилась возможность у членов сборной России по скалолазанию пройти военную службу в спортроте, не отрываясь от тренировочного процесса и в дальнейшем пойти на контрактную службу спортсменами-инструкторами по скалолазанию. Уже с 2014 года у нас появится команда ЦСКА, в которую войдут шесть человек.

Если среди девочек у нас обширный выбор в связи с тем, что им не нужно непременно служить в армии, то у мальчиков пока нет кандидатов, ведь единственный, кто был в армии, 3-кратный чемпион мира Дмитрий Шарафутдинов не горит желанием идти на контрактную службу. Виной этому тот факт, что именно в то время, когда Дима служил в армии, спортроты были расформированы, и ему пришлось по полной программе окунуться в солдатские будни.

У девочек за ЦСКА будут вступать лидеры нашей сборной Алина Гайдамакина, Яна Черешнева и Женя Маламид, которые в марте этого года уже принимали участие во Всемирных зимних военных играх, и завоевали общими усилиями шесть медалей.
У ребят все те, кто мог пойти на контрактную службу, либо учатся еще, либо слишком юные, либо не годны по состоянию здоровья.

Теперь на базах ЦСКА появляются скалодромы (построены в Москве и Санкт-Петербурге, в планах – Самара), поэтому скалолазы смогут работать инструкторами. Причем, в данном случае военное прошлое не является обязательным условием.

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В уходящем году сразу в нескольких городах страны состоялись тренировочные мероприятии по скалолазанию – в Москве (скорость и боулдеринг), Перми (трудность) и Красноярске.
В частности, в Москве на базе ЦСКА, появилась новая возможность проводить полноценные тренировочные мероприятия в дисциплине скорость. Здесь же состоялось подводящее ТМ перед первенством Европы в Австрии и Всемирными играми в Колумбии.

ДОРАБОТКА ЕВСК

Огромное спасибо рабочей группе во главе с Константином Никитиным из Казани за его труд в доработке ЕВСК. Он сделал проект ЕВСК, приезжал несколько раз в Москву, чтобы его сдать и отстоять свои идеи. В итоге этот ЕВСК был утвержден. Хотя сейчас выявляются некоторые недоработки, труд Никитина и рабочей группы (Шихов Н.В. и Харитонова Н.И.) очень важен и полезен для российского скалолазания. ЕВСК всегда имеет своих сторонников и противников, так что разногласий и поправок не избежать.

ЭТАПЫ РОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ СКАЛОЛАЗАНИЯ

В этом году увеличилось количество этапов. Сразу два мероприятия состоялись на башкирской земле усилиями магнитогорцев (особенно Анастасии Маслаковой) – в июле прошел "Ural Rock Challenge-2013", а в сентябре – "Осенняя Магнитка". И параллельно значительно растет количество участников.

В августе в Апшеронском районе Краснодарского края достаточно успешно прошла традиционная "Гуамка". С каждым годом все больше детей приезжают туда, что превращает фестиваль в самый многочисленный по числу юных участников. В 2014-м году постараемся повысить и число взрослых участников в Гуамке.

Увеличение количества массовых мероприятий хороший фактор развития скалолазания, и не может не радовать. Хочется выразить слова благодарности руководителю комиссии по организации массовых мероприятий – Светлане Геннадьевне Чистяковой и всем организатором фестивалей.

СКАЛОДРОМЫ И ЗАЦЕПКИ

К сожалению, нам пока не удалось реализовать челябинский проект по строительству ФОКа в Миассе. Дело в том, что руководство региона больше заинтересовано в других объектах. Что ж, будем продолжать работу в этом направлении и дальше, в том числе и с другими регионами. Ведь для нашего вида спорта самой важной материально-технической базой является скалодром.

Согласно закону «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» все официальные спортивные мероприятия должны проводится на объектах спорта (скалодромах в нашем случае) включенных в Всероссийский реестр объектов спорта.
Для включения в реестр необходимо пройти сертификацию в организации при Минспорте РФ. На данный момент совсем не многие скалодромы включены в реестр, но строительно-техническая комиссия ФСР по руководством Игоря Васильевича Гусака ведет активную работу по сертификации скалодромов.

Красноярский край принял решение приобрести два комплекта сертифицированных зацепок, которые не только помогут регистрировать мировые рекорды при проведении этапов Кубка мира, но и позволят нашим спортсменам более продуктивно работать во время тренировок. Ведь те зацепки, которыми оборудованные российские скалодромы, отличаются от мирового стандарта. Поэтому спортсменам приходится тренироваться в одних условиях, а выступать в других, что явно не облегчает им жизнь. Теперь же Красноярск намерен приблизиться к мировым стандартам. О покупке сертифицированных зацепок задумываются также в Тюмени и в Москве (на скалодроме ЦСКА).

Совместно с компанией Walltopia – партнером ФСР разрабатывается проект помощи регионом, организаторам соревнований. В 2013 году получена первая часть зацепок и рельефов использовавшихся на тренировочных метропатиях и соревнованиях в г. Москве.

НОВЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ КОМИССИЙ

В этом году сразу в трех комиссиях ФСР сменились руководители. Так комиссию по организации и проведению соревнований и спортивных мероприятий возглавил Николай Валерьевич Шихов (Нижний Тагил), комиссию по спортивному скалолазанию среди лиц с ограниченными возможностями – Михаил Михайлович Сапаров (Москва) проведший несколько значимых событий, комиссию по работе с детьми и молодежью – Алина Юрьевна Гайдамакина (Воронеж).
Надеюсь, что все три комиссии будут плодотворно работать на благо российского скалолазания.

ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Федерация скалолазания России приобрела программу для проведения соревнований (автор программы - Иван Владимирович Кауров). С 2014 года у коллективных членов ФСР появляется возможность использования программы на региональных соревнованиях (информация о которых опубликована на сайте ФСР). Программа предоставляется на безвозмездной основе.

ЧП В ХАБАРОВСКЕ

В августе – сентябре этого года хабаровские скалолазы попросту совершили героический поступок – спасли скалодром "Скала" от всем известного наводнения. На протяжении нескольких недель вся краевая федерация скалолазания во главе с Дмитрием Злыгостевым ограждала скалодром и здание, в котором он находится, от природных катаклизмов. Им пришлось выстроить 7-метровую дамбу и в ежедневном режиме выкачивать воду. В итоге благодаря стараниям хабаровских скалолазов и неравнодушных горожан "Скалу" удалось сохранить практически без повреждений и в скором времени возобновить тренировки.
От души поздравляю хабаровчан с этой победой над стихией. Они снова тренируются, и все жители города могут заниматься скалолазанием. Более того, Хабаровск намерен в октябре следующего года провести у себя всероссийские юношеские соревнования. Честь им и хвала за стойкость и неиссякаемое желание развивать наш вид спорта!

ЮБИЛЕИ

В уходящем году юбилеи отметили ветераны скалолазания Цвиренко Алевтина Ивановна (Челябинская область) и Кавуненко Римма Владимировна (Москва). Обе эти женщины, ведут большую работу по развитию скалолазания. Еще раз хотелось бы пожелать им сил, здоровья и долгих лет жизни, а также поблагодарить их за многолетний бескорыстный труд.

БЛАГОДАРНОСТИ СПОНСОРАМ И КОЛЛЕГАМ

В этом году хочется отметить помощь в развитии скалолазания Министерства спорта РФ, особенно в части финансирования выездов на Всемирные игры, основные международные страты, подготовку к ним и проведение российских и международных соревнований на территории России.

Особых благодарностей заслуживает компания Red Fox год за годом поддерживающая как её отдельные проекты, так и деятельность федерации в целом. Большое количество соревнований и событий поддержали компания DoorHan, сеть спортивных магазинов Триал-Спорт. Спонсором нескольких значимых проектов выступило онлайн трэвел агентство Biletix. Хочется сказать спасибо компаниям и частным лицам, поддержавшим соревнования и проекты. Без их участия проведение событий на должном уровне было бы просто невозможно.

Хочу поблагодарить всех коллег, тренеров, судей, руководителей региональных федераций и их коллективы за проделанную работу! Особенно тех, кто остается «за кулисами» итогов года, информационных новостей и внимания людей, чья работа часто незаметна, но без нее невозможно развитие, а часто, вообще существование Федерации это:
1. Первый вице-президент – Юрий Иванович Скурлатов;
2. Вице-президент - Владимир Менделеевич Маламид;
3. Член правления ФСР, руководитель комиссии по работе с регионами и ответственный секретарь - Марина Эдуардовна Федченко;
4. Член правления ФСР - председатель комиссии спортсменов - Сергей Евгеньевич Синицын;
5. Председатель информационной комиссии, PR менеджер ФСР – Дмитрий Сергеевич Шушпанов;
6. Председателя всероссийской коллегии судей – Олег Васильевич Плохих;
7. Начальник сборных команд – Галина Ивановна Кузьмина;
8. Бухгалтер ФСР – Ирина Викторовна Лавретьева;
9. Пресс-секретарь ФСР – Алексей Евгеньевич Сергунин;
10. Администратор сайта – Артемий Анатольевич Трушин;
11. Ревизор ФСР – Александр Алексеевич Пятницин.

ПЛАНЫ

Со следующего года мы планируем как можно больше российских соревнований проводить за пределами залов – на свежем воздухе во время общегородских праздников.

Еще одна из первоочередных задач – проводить более углубленную работу со спонсорами, улучшить качество освещения соревнований в СМИ, увеличить количество наших информационных партнеров, модернизировать сайт федерации. В этом плане у нас появился новый партнер – кампания Biletix, которой руководит мастер спорта международного класса Александр Сизинцев. Он заинтересован в том, чтобы развивалось это направление.

Мы также попытаемся продумать систему индивидуального членства, сделать ее более привлекательной, интересной, востребованной и понятной.

В конце года пройдет отчетно-выборная конференция, на которой будут подведены итоги четырех лет работы федерации.

Поздравляю всех скалолазов и неравнодушных к нашему виду спорта людей с наступающим Новым 2014 годом! Желаю, чтобы все задуманное и намеченное было реализовано. Пусть предстоящий год приносит только положительные эмоции. С праздником!

Президент ФСР Дмитрий Бычков

« к списку

Спонсоры

Партнеры ФСР